O powstawaniu jabłoni

Praca nad formowaniem korony jabłoni jest ważnym i niezbędnym punktem w pielęgnacji jabłoni. W tym artykule dowiesz się, dlaczego jest to ważna potrzeba i kiedy najlepiej uformować jabłoń.

Dlaczego powstaje korona jabłoni?

Powodów, dla których warto przycinać jabłonie na czas, jest naprawdę wiele.
Pierwsze cięcie odbywa się po posadzeniu sadzonki. Z jego pomocą jabłoń rozwinie się prawidłowo, ponieważ procedura ta jest bezpośrednio związana z przywróceniem równowagi między koroną a systemem korzeniowym (z reguły mały, jeszcze nie utwardzony system korzeniowy sadzonki ma gorszą siłę niż przyziemną część drzewa, aw tym stanie roślina nie może zapewnić wielu gałęzi i wystarczającego pożywienia).

Jeśli zignorujesz pierwsze przycinanie, drzewo będzie słabe. I odwrotnie, jeśli prawidłowo uformowana korona jest bezpośrednio związana z doskonałymi plonami. Warto zauważyć, że równomierne rozłożenie masy jabłek przy odpowiednim przycięciu przyczynia się do doskonałego wyglądu jabłoni i doskonałych zbiorów.

Wraz z terminowym przycinaniem gałęzi zwiększają się nie tylko okresy owocowania drzew, ale także ich odporność na zimno. Jeśli wszystko jest w porządku z koroną, zapewnione jest doskonałe oświetlenie gałęzi i jabłek, co dodaje upodobań do jakości plonu i jego prezentacji.

W rezultacie chcę podkreślić: przy regularnym przycinaniu gałęzi zachowana jest niezbędna interakcja między korzeniami, koroną i owocami jabłoni. Dlatego ten najważniejszy etap pielęgnacji jabłoni wnosi nie tylko estetykę jej wyglądu, ale również bezpośrednio wpływa na jej zdrowie, a co za tym idzie zbiory.

jak powstaje korona jabłoni

Najlepsze czasy przycinania

Pierwsze przycinanie odbywa się wiosną, niezależnie od tego, kiedy została posadzona jabłoń. Mówiąc dokładniej, pierwsza dekada marca jest na to najbardziej optymalnym czasem. W tej chwili drzewo jeszcze się nie przebudziło, dlatego przycinanie odbywa się dla niego w korzystny sposób. Zanim pojawią się liście i pąki puchną, każde cięcie będzie miało czas na zarośnięcie, a roślina będzie gotowa do rozpoczęcia nowych pędów.

Czasami przycinanie odbywa się w jesienne dni, kiedy liście odpadają. Ale przed pierwszymi przymrozkami. Najważniejsze, aby nie opóźniać terminu, aby plastry miały czas na przetrwanie mrozu.

Przycinanie latem jest dozwolone tylko w ostateczności, aby skrócić zbyt duże gałęzie. Ale jeśli można się bez tego obejść, lepiej nie przycinać, ponieważ latem jabłoń daje całą swoją siłę na aktywny wzrost nowych gałęzi.

W ogóle nie warto mówić o przycinaniu zimowym, ponieważ zimą roślina śpi i nie będzie w stanie zaostrzyć swoich cięć. Ponadto podczas zimowego przycinania istnieje ryzyko infekcji różnymi chorobami.

Dopiero wczesną wiosną można z korzyścią przycinać jabłoń, a ta manipulacja pomoże stworzyć piękną rozłożystą koronę.

O metodach formowania koron

Podstawą formowania koron jabłoni jest równowaga między starymi gałęziami a nowo wyrastającymi pędami. Jeśli prawidłowo usuniesz nadmiar, jabłonie będą miały prawidłową strukturę.

Porozmawiajmy o kilku sposobach uformowania korony sadzonki.

Poziom rozładowania sposób

Najpierw wybiera się mocne gałęzie (5-6 sztuk), które znajdują się pod dużym kątem do głównej.Pierwszy poziom (pół metra od powierzchni ziemi) powinien pozostać z dwoma lub trzema pędami, a kolejne poziomy są zwykle umieszczone 0,5-0,6 metra wyżej.
Zaletą tej metody jest zapewnienie doskonałego oświetlenia gałęzi i owoców, a co za tym idzie - wytrzymałości szkieletu jabłoni.
Wada metody dotyczy tylko początkujących ogrodników, ponieważ trudno im zmierzyć wymagane odstępy podczas formowania.

Sposób w kształcie kubka

Pierwszy poziom powinien składać się z 3 silnych gałęzi. Odsuwane są od siebie o około 120 stopni za pomocą przekładek lub rozstępów. Gałęzie są przycinane symetrycznie w odległości 0,5 m od środka łodygi. Główna gałąź jest odcięta. Gdy roślina rośnie w środkowej części obszaru korony, wszystkie gałęzie są odcinane, w tym te, które wchodzą do wewnątrz.
Zaletą tej metody jest to, że tworzy solidną ramę dla słabego lub krótko żyjącego drzewa.
Wady metody: konieczne jest ciągłe monitorowanie pędów idących do środka koron, należy je regularnie usuwać, co może powodować różne choroby na drzewie.

Metoda „Palmeta pionowa”

Najpierw wybierają gałęzie, które mogą stać się podstawą rzędów. Gałęzie międzyrzędowe i boczne są usuwane. W procesie zwiększania wysokości drzewa usuwa się gałęzie, które wchodzą do korony.

Zaletą tej metody jest łatwość formowania i wygoda zbioru jabłek.
Wadą tej metody jest spadek wydajności z powodu ciągłego cięcia.

Wrzecionowaty sposób

Pod koniec lata odrośnięte gałęzie mocuje się w pozycji poziomej za pomocą rozstępów. Na początku następnego sezonu pozostała główna gałąź o długości 0,3-0,5 m, dzięki czemu pień drzewa będzie aktywnie zarastał. Ta manipulacja odbywa się corocznie przez siedem lat z rzędu, śledząc długość poziomych gałęzi (nie powinny być dłuższe niż 1,5 metra przy wysokości jabłoni - nie wyższej niż 3 metry).
Zaletą metody jest prawidłowo zaokrąglona korona z dużą liczbą poziomych gałęzi, co gwarantuje wysoki plon.
Wadą tej metody jest jej pracochłonność.

Pełzający sposób

W procesie odrastania silne gałęzie wyginają się z rozstępami do powierzchni ziemi.
Zaleta metody: idealna do miejsc o silnych mrozach; również jabłonie są łatwe do pokrycia na zimę materiałami izolacyjnymi lub śniegiem.
Wady metody: pracochłonność i niedogodność obróbki gleby pod drzewem z powodu pełzających gałęzi.

Krzaczasty sposób

Na jabłoni pozostaje od pięciu do sześciu głównych gałęzi, pozostałe są usuwane. W 2 roku drzewo jest przycinane symetrycznie „w jodełkę” (roczne pędy są przycinane do połowy długości). Skrócony jest również główny oddział.
Plusy: łatwość pielęgnacji i zbioru.
Wada metody: nie nadaje się do wszystkich odmian; na przykład słabo rozgałęzione odmiany w ten sposób nie tnij.

Whorled-tiered metoda

W koronie tworzą się poziomy, na każdym poziomie znajduje się 4-5 przylegających do siebie gałęzi. Odległość między poziomami szkieletu wynosi od 1 do 1,5 metra.
Zaletą metody jest potężna korona, która gwarantuje wspaniałe zbiory.
Wadami tej metody jest tworzenie się dużej liczby gałęzi w okółkach, przez co osłabiony jest wzrost pnia jabłoni. Trwałość i mrozoodporność pozostawiają wiele do życzenia.

Metoda płaskiej korony

Największe gałęzie są rozciągnięte poziomo z rozstępami. A dyrygent pozostaje na poziomie 0,6 metra od nich. Ponadto pędy dochodzące do ziemi są corocznie usuwane, a długie przyrosty skracane.
Zaletami tej metody jest optymalne oświetlenie drzewa i możliwość zwartego rozmieszczenia nasadzeń.
Wadami tej metody jest konieczność stałego utrzymywania poziomu koron na 2,5 metra i odcinanie nadmiaru gęstych gałęzi.

W rezultacie dochodzimy do wniosku, że najpopularniejszą i najprostszą metodą jest metoda rzadka, dzięki której pozostaje od 4 do 6 gałęzi szkieletowych, znajdujących się w odległości 0,3-0,4 metra od siebie. Metodę formowania jabłoni dobiera się na podstawie wieku drzewa. Jednolatki i dwulatki są inaczej przycinane.

Około jednorocznych jabłoni

Od momentu posadzenia powstaje roczna jabłoń. Chociaż nie ma bujnych gałęzi, dlatego pierwsze przycinanie na wiosnę nie dąży do celu formacji. Ta manipulacja jest potrzebna głównie do wzmocnienia systemu korzeniowego, a także do aktywowania siły rośliny do jej późniejszego wzrostu latem.
Działania są następujące. Natychmiast po posadzeniu jabłoni w otwartej glebie jej wierzchołek jest odcinany. W sumie drzewo powinno mieć około 1 metra wysokości.

Jeśli sadzonka jest wystarczająco gruba, odetnij wszystkie gałęzie do 0,5 metra. Pozostałe gałęzie są dokładnie zmieniane.
Te gałęzie, które znajdują się pod ostrym kątem do pnia, są cięte. Przycinanie kardynalne to gwarancja siły dorosłej jabłoni. A wtedy na pewno wytrzyma ciężkie żniwa.

Nagle ręka nie unosi się, aby je przeciąć, wtedy naciągnij je przekładkami lub rozstępami lub umocuj kamieniem (pomiędzy prowadnicami gałęzi a pniem powinien powstać kąt rozwarty). Z biegiem czasu, gdy gałęzie zajmują nową pozycję, pomocnicy są usuwani.

Gałęzie, które początkowo zajęły pożądaną lokalizację, są traktowane sekatorem lub nożem. Są skracane w jodełkę (gałęzie z niższego poziomu powinny mieć 0,3 m lub więcej, na środkowym poziomie - krótsze itp.) Końcówka pnia jest o 0,15-0,20 m wyższa niż pędy.

W przypadku słabego lub uszkodzonego pnia przywiązuje się do niego w pionie najsilniejszą gałąź. To ona stanie się główną w przyszłości.
Aby prawidłowo uformować koronę młodej jabłoni, na początek gałęzie są cięte za zewnętrznymi pąkami. To stąd wkrótce pojawi się nowy oddział.

W ten sposób powstaje mocne, rozłożyste drzewo, które zapewnia dobre oświetlenie dla każdego owocu i jest w stanie znieść obfite plony bez łamania się pod jego ciężarem.

O przycinaniu dwuletniej jabłoni

Korona powstaje w dwuletniej jabłoni w taki sam sposób, jak w jabłoni jednorocznej. Najpierw bada się jabłoń i wybiera się 5-6 silnych gałęzi, które znajdują się pod kątem rozwartym do pnia. Staną się głównymi dla dojrzałego drzewa. Inne gałęzie są cięte.
Ponadto silne pędy są odcinane jodełką, to znaczy dolna warstwa gałęzi jest odcinana za 4-5 pąkiem, środkowa warstwa jest krótsza itp. Ważne jest, aby śledzić górne pąki, ponieważ wyrosną stąd nowe gałęzie. Powinny wychodzić z pnia, a ich zamierzony kierunek powinien przebiegać równolegle do innych gałęzi.

Jeśli widzisz, że gałęzie będą się przecinać, wybierz punkt cięcia wyżej. Tutaj potrzebna jest precyzja, aby w przyszłości gałęzie się nie przeplatały, a korona była prawidłowo uformowana. W przeciwnym razie nie należy spodziewać się dobrych zbiorów.
O cechach przycinania

Oczywiście właściwy wybór miejsc cięcia jest ważnym zadaniem, ale nie dużym w porównaniu z organizacją procesu z formowaniem korony młodej jabłoni.

Cięcie gałęzi i pędów powinno odbywać się tylko przy silnych jabłoniach. Jeśli na przykład drzewo nie zakorzeni się dobrze w nowym miejscu, lepiej zostawić je w spokoju w tym sezonie. Jeśli zaczniesz przycinać słabą sadzonkę, może ona umrzeć z powodu nie gojących się cięć.

Jeśli przegapiłeś moment, w którym korona powstaje na wiosnę (i pęcznieje pąki), lepiej nie ranić młodego drzewa, ale odłożyć przycinanie jesienią, po opadnięciu liści.

Używaj tylko ostrych noży, sekatory mogą uszkodzić strukturę cienkich gałęzi.

Każde miejsce cięcia jest traktowane farbą olejną lub lakierem ogrodowym. Dzięki temu drzewo będzie chronione przed szkodliwymi owadami i różnymi chorobami, a nacięcia bezpiecznie się zagoją.

Nie daj się ponieść procesowi przycinania jabłoni! Gdy tylko korona zostanie po raz pierwszy uformowana, czekają do pięciu sezonów, aż drzewo odpocznie i wyrośnie nowe gałęzie. W tym czasie usuwane są tylko uszkodzone pędy lub te, które wyszły z prawidłowego schematu szkieletu drzewa.